Jeans selvedge : 5 raisons pour lesquelles ils sont plus chers

Avec cet article j'ai voulu répondre à une question récurrente : pourquoi un jeans dit "selvedge" coûte-t-il toujours plus cher qu'un jeans brut basique ? Afin de répondre à cette interrogation je vais vous exposer 5 raisons, simples et claires, pour que vous compreniez ce qui fait la qualité de ce type de toile et bien sûr… son prix élevé !

Pour les néophytes, je vais d'abord introduire rapidement le terme "selvedge". Le terme selvedge provient de l’expression anglaise « Self-finished edge » qui signifie tout simplement « bord fini ». La finition permet au jeans d’être plus résistant et à la toile de ne pas se déformer ou de rompre. Combinaison rare, le selvedge est donc un atout à la fois technique et esthétique.

Je m'attarderai sur la question de la finition dans un autre article (que je prépare actuellement). L'essentiel aujourd'hui est de vous faire comprendre pourquoi ce type de denim se paye souvent plus cher. Je vais ici m'attacher à vous décrire la réalité du métier dans mon atelier nancéien.

De base, la largeur utile (la largeur dans laquelle je peux couper mon jeans, appelée aussi laize) pour un denim selvedge est comprise entre 75 et 85cm. Pour un tissu denim basique, la laize (ou la largeur utile, c'est la même chose) est comprise entre 130 et 150cm. Je dois donc récupérer en longueur ce que je perds en largeur pour couper un pantalon selvedge.

Note : nous avons deux jambes et de manière logique pour fabriquer un jeans Type 5 il me faut deux devant et deux dos pour former les deux jambes. Le devant avec la poche correspond ici au patron #1 et le dos correspond au patron #2. Pour ne perdre personne en route, je n'ai pas placé toutes les petites pièces qui composent le Type5.

De manière implacable, si votre largeur de tissu est plus grande, vous utiliserez moins de longueur linéaire que si vous avez une petite laize et ce, pour le même pantalon. Sachez que certains denims peuvent coûter jusqu'à 25/30€ du mètre, je vous laisse faire le calcul pour le coût de matière première.

Maintenant que vous savez que pour couper un jeans selvedge il me faut à peu près 2m50 de tissu, nous allons passer à l’étape du placement. Pour obtenir le fameux liseré sur le bas de la jambe et sur la cinquième poche, il me faut à chaque fois revoir le placement de tous mes patrons au moment de la coupe (soit 9 patrons et 11 éléments au total). Un placement en couture fait référence à la façon de poser les patrons sur le tissu avant qu'il ne soit coupé. Les patrons, ce sont les plans du jeans.

Avant de pouvoir placer les patrons, il faut donc bien placer son tissu. Dans le cas d'un jeans à bord fini (ou selvedge, c'est la même chose) c'est une étape délicate. Le bord doit être toujours à l'extérieur de la jambe et ce tout du long de celle-ci. 

Si un écart subsiste, alors le jeans devient impossible à fabriquer. Il faut donc que tout au long du matelassage (la multiplication des couches de tissus pour obtenir un "matelas"), le denim soit bien bord à bord à chaque extrémité.

Cette étape demande donc du temps et surtout beaucoup de rigueur afin d'avoir un denim selvedge parfaitement coupé contrairement à un denim basique qu'on peut matelasser plus facilement et plus rapidement.

Note : un beau "matelassage" c'est un matelas de tissu ou rien ne dépasse comme les photos ci-dessus.

Il y a bien d'autres nations qui fabriquent ce type de tissu mais 90% du marché actuel est tenu par ces 5 pays. Dans le segment du jeans moyen/haut de gamme (à plus de 150€) deux pays sont souvent plébiscités : le Japon et les USA. Le premier est réputé pour la qualité de ses teintures (à l'indigo) et le deuxième est apprécié pour la qualité des finitions sur jeans finis.

Attention : on associe trop souvent le terme selvedge à japonais. Même si la qualité des denims japonais n'est plus à démontrer, le denim selvedge peut être d'une autre nationalité. Si on dit souvent selvedge japonais, c'est comme le vin français : c'est le plus réputé mais d'autres peuvent être produit ailleurs "Selvedge" c'est seulement un terme pour désigner un tissu à bord fini.

Si la toile est fabriquée sur place, le jeans que vous allez acheter sera produit au même endroit. Ils seront donc fabriqués dans des pays où la main d'œuvre est plutôt chère. A titre d'exemple, les coûts uniquement liés à la fabrication d'un jeans entre le Viêt-Nam et la France peuvent être multipliés par 10, voire 15 dans certains cas.

La place Stanislas ne s'est pas construite en un jour et faire évoluer doucement mes jeans, les améliorer de collection en collection me semble plus naturel. Là où les grands groupes produisent des milliers de jeans par saison, je ne peux pas produire plus de 1000 pantalons par an dans mon atelier à Nancy. Cela a aussi un impact sur le coût d'un denim selvedge par rapport au denim brut basique. Mathématiquement, si la quantité de produit à fabriquer est basse on ne peut pas y appliquer des économies d'échelle.

Note : si les grands groupes sont en place, c'est qu'il y a une demande. Je ne veux pas stigmatiser leurs clients, mais simplement leur donner la possibilité de faire un choix différent. Il n'y a pas de bon ou mauvais côté, vous choisissez en fonction de vos moyens. Dans mon cas, lorsque vous entrez, j'essaye d'offrir un service et une qualité de produit à la hauteur du tarif que je demande pour un de mes jeans.

Pour pouvoir monter des jeans selvedge très épais comme mon denim 16.oz, il faut du matériel spécifique. Désolé, mais la machine à coudre de votre grand-mère ne suffira malheureusement pas ! Il faut souvent faire appel à des machines industrielles (12 dans mon atelier, toutes jouant un rôle spécifique) pour pouvoir passer toutes les épaisseurs.

Notez qu'il existe également un classement dans les machines industrielles : de l'industrie légère pour faire du t-shirt à de l'industrie « lourde » pour faire du jeans épais voire du cuir. Bien évidemment utiliser de l'industriel léger pour faire du denim selvedge c'est comme utiliser une paire de ciseaux d'écolier pour couper une tôle en acier (cela risque d'être long voire impossible).

L'investissement et l'exigence matérielle que demande le denim selvedge s'en retrouve forcément répercuté sur le prix de fabrication du produit fini.

Il existe des tissages rares qui font appel à des techniques et des méthodes de tissage particulières. Ces différentes méthodes de tissage ont chacune leur appellation et leur savoir-faire propre. On parle de : right hand twill, left hand twill et broken twill. Pour le tissage, le jeans selvedge est constitué d’un fil de coton continu plus serré et plus dense.

Il n’y a qu’une seule machine au monde capable de créer ce motif, celui que vous retrouvez sur mon jeans selvedge 14 oz chevrons. C’était en fait une erreur de paramétrage qui faisait que la machine ne tissait pas comme elle le devrait. C’est donc une simple erreur qui a permis de créer un des plus beaux denims au monde.

Beaucoup de personnes ont un coup de cœur pour cette toile selvedge lorsqu’elles entrent dans ma boutique, et pour ceux qui n’ont pas la chance de passer à Nancy je vous laisse jeter un œil à ce plan serré.

Point bonus : Pourquoi nos prix sont-ils si compétitifs ?

A niveau de vie équivalent, les jeans selvedge que je fabrique en France sont moins chers que ceux vendus par des marques japonaises ou américaines. Chez Dao, je m'attelle à faire beaucoup de choses moi-même en interne comme les patrons, la coupe, la fabrication et la création. C’est cette utilisation permanente du « système D » qui me permet d’avoir un prix cohérent et des jeans selvedge à partir 165€.

C’est une toile de qualité premium à bords finis que je fais venir du Japon. J’ai ensuite dû travailler pour trouver le matériel et fabriquer mes propres jeans. J’ai pu avoir un équipement (relativement complet) à moins de 4 000€ alors que certaines entreprises doivent généralement débourser entre 15 000 et 25 000€ pour s’équiper convenablement avec du bon matériel d’occasion.

En France, nous nous sommes rapidement désintéressés de la couture. Ce savoir-faire n’est plus une valeur fondamentale et les entreprises de couture (façonniers) ont fermé petit à petit. Aujourd’hui, certaines boutiques de jeans ne savent même pas ce qu’elles vendent et certains particuliers qui héritent d'un outillage performant ne réalisent pas les petits bijoux qu’elles ont en leur possession. C'est par des petites annonces et en prenant la route aux 4 coins de la France que j'ai pu m'équiper.

Derrière Dao, il y a avant tout beaucoup de système D : une boutique-atelier où je combine vente, création, coupe, fabrication et production. Ma boutique c’est donc un ensemble d’étagères pour proposer mes produits et une seule salle pour toutes les machines et le stock.

C’est tout ce travail en autonomie qui me permet de vous proposer aujourd’hui ces jeans selvedge à partir de 160€